mt4base

Mt4base

Min gode vän "Mt4base" som han kallar sig på nätet hade förr om åren en mycket intressant bilstereosida, bilhifi på nätet hette den fyndigt nog ;) Tänkte hedra hans fina arbete genom att låta hans byggen leva vidare här, och givetvis med hans egna ord om de olika byggena, och lite tipps och trix.

Håll till godo!

2x12" Baslåda i Golf3

Basen i bilen är ganska viktig. Jag säger "ganska" eftersom det faktiskt inte är det viktigaste längre. Förr planerade man och byggde rena mobila PA riggar som man sedan med största skohornet klämde in i den stackars bilen. Hade man tur satt inredningen kvar några dagar innan den vibrerade ner.
Den här gången har jag inte oroat mig för om jag kommer få tillräckligt med bas, erfarenheten säger mig att det är den biten som är lättast att lösa. Även om själva installationen inte varit enkel så är det faktiskt inte nått speciellt svårbyggt som ni ser på bilderna här nedan.

Lådan är byggd i polyesterplast och glasfibermatta. Den är gjuten på plats och det var ett jämra slabbande innan det blev som man ville och innan man visste hur materialet arbetade och fungerade. Principen är sk "tryckkammare", dvs sluten. Volymen är på c:a 60 liter och det är egentligen lite för stort för dessa specialbasar från Volvo jag använder. Kanske tycker någon att det låter LITE med 60 liter för två 12"are men faktum är att Volvo själva använder sluten låda på endast 10 liter/per 12"are i sin egen V70!

Ett tomt skuffutrymme som ser väldigt ödsligt ut. Det skall väl gå att råda bot på. Reservhjul, domkraft samt varningstriangel är utplockat. Det får bli den vanliga lösningen med "däck på burk". Kan just undra om de där burkarna uppfanns av en bilstereonisse? Smart är lösningen iaf. Tanken var initialt att bygga ner två feta Genesissteg brevid basarna i lådan men se det räckte inte utrymmet till...

Här ser man lådan med locket på men hålen för basarna är ännu inte upptagna. I det här läget ligger baslådan direkt på bilens plåtgolv men det skall den alltså inte göra senare. Efter diverse tester så är bottenplåten rätt vibrationsbenägen och även om man kan dämpa så nöjer jag mig med att lägga skumgummi under lådan och låter baslådan hänga i det nya golvet som blir skuffgolv.

Lådan är testmonterad. Det blir många i och urlyftningar innan man vet att allt skall passa och matcha varandra. Lådan har fått sin baffel och hålen är upptagna. Någon dämpning är inte ilagd, heller inte någon kabel. Dämpningen kommer att bli en blandning av vanlig syntetull och pritexskumgummi. Det är alltid skoj att testa lite olika varianter på dämpning.

På den här bilden har jag lagt ut det nya golvet ovanpå baslådan. Det blir så att säga ett nytt golv bak som baslådan kan hänga i. Det nya golvet fick göras i delar. Mattan som fungerade som mall var mjuk och formbar, det är inte 22 mm MDF... Det fick bli tre delar. Inte bara en eftergift för monterbarhet utan även för viktaspekten. Man får ha rätt biffiga muskler för att hissa i hela rasket i baljan.

Ramen som kan ses på lådan är en monteringsram för baffeln. Efter att klabbat med massa dyr plast hade jag inte större lust att bli tvungen att göra en låda till så baffeln blir en löstagbar och lätt utbytbar manick om man senare vill testa andra basar eller göra andra ändringar. Ett lock är ju alltid lätt att göra men lådan tar dagar att gjuta. Baffeln tätas med dubbla rader fönsterlist och skruvas fast med täta rader med skruv. Det svarta i lådan är inplastade asfaltsmattor.

Lådan ihopmonterad och hål är upptagna för baselementen. Ovanpå ligger en del av golvet. I golvet är ett hål upptaget där gallret skall monteras. Golvet är tänkt att bli helt plant för maximal lastförmåga. Den tunna lilla "strängen" mellan basarna ser klen ut men under (syns inte på bilden) sitter ett stag i 22 mm MDF limmat. Det är så stabilt att man kan stå där! Lådan blir förvånansvärt lätt trots sin storlek och styrka.

Gallret är en kombination av vanliga "bonngaller" från ClasOhlsson och en rejäl 15mm kryssfaners skiva. Gallren i stål limmas och skruvas i träskivan. Hålen är kantfrästa och gallren monteras "bakifrån" så de blir snyggt försänkta. Således kommer det inte sticka upp nått i golvet. Golvmattan skall täcka det helt. 15mm skivan är mindre runt om så mattan skall gå emellan.

Basen provmonterad i den ännu lösa baffelskivan. Högtalaren sätts fast med hjälp av M4 insexskruv och islagsmutter. Det underlättar om man vill kunna ändra dämpmaterial och annat ofta inuti lådan. Med vanliga träskruv blir hålet fort för stora och sedan är det lygens att få fast basen igen. Här passar det ypperligt. Volvobasen är lite speciell, två av hålen skall vara lite större eftersom det sitter en styrpinne på själva basen. En eftergift från serietillverkningen får man förmoda...

Kablarna spretar ut som aldrig förr. Det är dubbla 35mm kablar och fyra dubbla 2.5mm högtalarsladdar samt tre par skärmade lågnivåtåtar...
På bilden är jordkablarna inte ännu dragna. Jordanslutningen är tagen i reservhjulsbaljans verktygsfäste.

Golvet är ilagt på prov och det verkar passa! Steget skall placeras på sidan innanför original sidolucka.

Så här ser det ut till "vardags". Allt ser fullkomligt original ut.

Insynsskyddet bortrullat

Originalmattan lyft, det nysnickrade och med matta inklädda golvet. Luckan mitt på golvet är gallret för 12" basarna.

Steget från Genesis och ena Volvo 12"an exponerade. Gallren är skruvade underifrån för mesta möjliga diskretion.

Båda Volvo 12"orna trivs i sin nedfällda låda.

8" bas i Golf 3 dörr

Jag har funderat många gånger över att bygga nått flashigt i dörrarna på vår Golf III kombi. Samtidigt som jag lessnade lite på det framsystem som satt i bilen och att jag behövde byta en kabel passade jag på att börja med "operationen" jag tänkt på länge, 8"are i dörrarna på en Golf III!

Infinitybasen är något av en openairbas då den har mycket bra parametrar för ändamålet. Med gallret på och ett steg med subdrivning hoppas jag på ett trevligt ljud med lagom tryck UTAN att behöva baslådan där bak. Visserligen VET jag att den här satsningen inte kan ersätta en bra baslåda men kan man inte längre ha lådan är detta vara en bra lösning. Jag har räknat ut att spelar man inte TOKHÖGT skall detta räcka kanonfint till vardags. Det låter kanske lite trist när man säger det men vardagen är det man lever i liksom...

Egentligen är det inte något märkvärdigt. Visserligen är en 8"are rejält stor om man nu måste knö in den i en dörr men Golfen har faktiskt goda förutsättningar för en dyligt montage. Det gäller dock att magneten inte är för fet och det utesluter väl PRObasar osv med JÄTTEMAGNETER men å andra sidan passar de inte för ändamålet rent mätmässigt så det gör inte mycket. Basen på bilden är nätt och fin, sparsamt djup borgar förhoppningsvis för att basarna skall passa in utan att ruta och annat elände tar i.

Ett problem är att få veven i dörrsidan att "gå fri". Kan vara nog så knivigt att lösa men jag tror uppriktigt sagt att det kan gå vägen ( se den infällda bilden på bilden nederst till höger ). Elhissar är ju en sak som fort övergår i en våt dröm när man ger sig in på sådana här galenskaper.
Dörrsidan är sedan ett tidigare bygge redan dämpad med asfaltmatta och på penslad polyesterplast. Tyvärr går det inte att lägga så mycket mer dämpning på dörrsidan för då går den inte på dörren. Surt men sånt är livet.

Materialet till baffeln är i grunden en 12mm MDF skiva som är sågad till hyggligt rätt form. Sedan har jag tejpat maskeringstejp på dörrsidan för att plasten inte skall fastna och förstöra vinylen på dörrsidan. MDF baffeln tejpades sedan fast underifrån (underlättades av att det redan var rejäla hål i dörrsidan) och därpå var det bara att börja plasta men spackel. Först Glasfiber och ovanpå det lite "fin" spackel. Som synes på den lilla bilden måste det slipas bort mycket material på panelen för att veven skall kunna användas. Materialet är som tur är tjockt så det skall nog gå vägen hoppas jag.

Om man som i detta fallet plastar relativt ymnigt är det lätt att missa eller att få plastlagret för tunt på vissa ställen men då är det ju bara att slipa bort det som ska bort, maskera dörrsidan igen och lägga på mer material. Eftersom jag kletade fast spacklet på själva panelen innan jag tryckte fast den på dörrsidan fick jag förvånansvärt god passform. När man väl tryckt fast panelen spacklar man mer runt om för att få en kant runt om som går att slipa i rätt form så allt passar och tätar så bra det går. Plast är visserligen billigt men det tar evigheter att slipa så lägg inte för mycket. Jag använder en bandslipmaskin och det sparar timmar och många svordomar i garaget...

Även om det låter och ser fräckt ut med 8"are i dörren så är det som tidigare sagt kul att kunna veva ner rutan så här sommartid. Bilens luftkonditionering i all ära men lite ärlig luft är aldrig fel, sedan är det ju det där med biljettframmatningen på parkerings huset åxå...
Även om veven faktiskt kommer närmre dörrsidan än jag trodde den skulle göra så går den fri, inte med mycket men ändå. Det funkar! Trevligt. Det krävdes visserligen en del justeringar med såg och mycket slipning men det passar! Om detta nu inte fungerat hade möjligheten funnits att forma om panelens sida just där veven behövde gå fri. Det mesta är möjligt bara man tänker till lite.

Det är läge att ta hänsyn till ev klädsel osv redan nu. Det blir lätt utstickande kanter med allt plastspackel. Man måste räkna bort klädselmaterialets tjocklek från panelen så man får någorlunda jämna kanter. Det är alltså läge NU att fundera över det. Sedan när allt är klätt är det inte fullt så lätt att justera utan att förstöra hela panelen. Bra kan vara att ha lite justermån åt samtliga håll för att få den rätt.

Bilderna ovan visar en viss "renslipning" från det mesta överflödiga plasten som alltid blir när man "klabbar" på glasfiberspackel och sedan finare spackel. Här kan man se med basen som är ilagd på prov. Så värst "fabriks" ser det väl inte ut ännu men kanske lite längre fram om man har lite tur och lägger mer arbete på panelerna. Nu är det dags för lite "sliplack". Det låter hightech men det är vanlig svart sprayfärg som gör det att bli lättare slipa så det blir bra.

Nu är panelen "sliplackad". Om man målar det man skall slipa svart kommer man se när ytan är jämn. Alla ev nedbuktningar kommer synas och dessa är det sedan bara att slipa ner eller lägga på mer spackel just där och slipa en gång till. Ett bra sätt att få det slätt. Just underarbetet är A och O för att får ett bra resultat. Fuskar man här blir det kasst och inget mer.

En annan vy av konstruktionen och nej, jag har inte limmat med Castrolväxellådsolja ;- ) Nu är formen mer eller mindre färdig och efter diverse justeringar borde det vara "klädselklart" men än återstår en del pill. En sak som ännu inte är klar är hur panelen skall fästas på dörrsidan. Det är ju viktigt att det blir tätt, både mellan panelen och själva dörrsidan mot dörren. Tyvärr kommer detta som vanligt bli svårt att åstadkomma eftersom en bildörr nog är bland de sämsta "högtalarlådor" man kan ha. Dörrar "läcker" ju luft åt alla håll så det skall bli intressant att höra hur det kommer bli i slutändan...

Panelerna är alltså inte tänkta att vara svartlackade. Det är på tok för ömtåligt i en bruksbil. Visst hade det blivit fräckt men tyvärr bara en kortare tid innan det ser verkligt trist ut när lacken börjar bli bortskavd. Jag kommer högst troligtvis satsa på VINYL, svart sådan. Matta är det enklaste, billigaste och antagligen det mest tåliga men åxå det klart fulaste.

Nu skall det borras skruvhål för själva högtalaren och där blir det antagligen insatsgänga för trä eller islagsmuttrar på baksidan. De sistnämnda är jag tyvärr inte helt odelat positiv till längre då man nästan MÅSTE fixera dem med lim/spackel för att de inte skall lossna för det händer ofta med dessa manicker tyvärr. Då står man där och får inte loss högtalaren så lätt som man tänkt ut från början. Insatsgängan är bättre tycker jag men svårt att få i rakt i trät. Där får man lura ut nån bra lösning. Vanliga skruv är svåra att använda mer än en gång. Skall man byta högtalare trasas oftast hålen sönder och är fler försök bara att glömma...

Focal Utopia trevägs kit

Att montera ett Focal Utopia trevägs kit är inte lätt, är det själva monteringen Focal syftar på när man döpte det till Utopia? (tips-tack till Tomas Persson!). det har tagit tid och det har varit svårt. Nästan en utopi...

Ett första test av den problematiska högersidan där Vw gjort nått så urbota dumt som ett pyttelitet galler och uttag för en 4" högtalare. Grejjen är att min Focal 4"are inte är 4" utan tyvärr några mm ytterligare och det ställer till bekymmer. Korgen går helt enkelt inte ner i hålet för gallret!
Det som återstod var att antingen montera elementet underifrån men det skulle kräva grymma modifikationer av värmeslangar osv så det var inget jag ville göra. Sista utvägen var att göra som på bilden, fixa ett annat galler, göra en mellanring och höjja högtalaren. Nu är det egentligen inte så dumt rent ljudmässigt då högersidans högtalare i originalläge är klart lägre placerat än vänstersidan. Nu med denna aningen högre högerplacering så finns bättre förutsättning för bra ljudbild. På bilden är gallret endast pålagt löst för att kunna få ett hum om hur det färdiga resultatet kommer att se ut. Tyvärr hittade jag inte något bra fyrkantigt galler (som originalet), det hade varit mer enhetligt men det hade aldrig gått att få på plats.

Det går ju åt massor med plast till ett sånt här bygge och den kan bli dyr om man köper PP100 på järnhandeln, mitt tips är att handla på BILTEMA. Ja, du läste rätt. Deras bildelar är kass men inte deras "förbrukningsvaror" (det är väl iofs deras bildelar åxå men på ett annat sätt ;- ) Man köper härdaren separat och det är kanonbra tycker jag. Då behöver man inte snåla.
Polyesterplast, spackel, tejp och penslar funkar finfint att använda trots att det är "billighetsgrejjer". Ett tips är att köpa gummi handskar. Spackel och speciellt båtplasten är överrackarns jobbig att få bort från fingrarna när det stelnat.

Diskant panelen är gjord i plast, plast och sa jag plast...?? Det är en jämra massa slipande på en sådan här detalj. Mer än man kan tror. Trots att jag gjort ett antal paneler vid det här laget så blir det aldrig rägg första gången. Vet inte vad det kommer sig av. Jag har inte använt diskantens orginal försänkningskopp. Dels för att den var för djup och dels för att den aldrig hade gått att vinkla på det sättet som jag ville. Jag har helt enkelt plastat fast en träring med ett hål i som diskanten passar i. Hålet gör man enklast med en hålsåg. Resten sågar man med sticksågen och aktar fingrarna...
Det blir lurigt att få rätt finish på panelen, det är noga eftersom de skall lackas. En lackad panel syns VARENDA miss i underarbetet direkt. Tyvärr. Jag vill inte sitta och veta att jag slarvat så det är bara att bita i det sura äpplet och vara seriös och lägga ifrån sig panelerna när man lessnat på att slipa ( och det gör man!). Knepet är att istället göra nått annat som bryter av tristessen med slipet.

Man kunda iofs klä med vinyl men det blir svårt att få snygga hörn osv. Matta hade ju varit det enklaste men det ser lite VÄL raggaraktigt ut tycker jag.
Färgen på diskantpanelerna skall bli mattsvart, precis som på originalpanelen. Jag har fö. använt originalpaneler från en bil på skroten som grund för mitt bygge. Det går alltså lätt att bygga tillbaks bilen den dag man tänker sälja bilen.

Utgångsläge:
En gammal dörrsida som jag sågat ur högtalarringen på och sedan limmat en kraftigare MDF dito för bättre stabilitet. Dörrsidan lär svänga med högtalaren rätt mycket om man inte vidtager lite dämpnings åtgärder. Plast och papp är ju inte så vridstyvt som bekant. PL400lim är en välsignelse i ett läge som detta. Det ser ut som jag haft miljoner liter lim även på utsidan men det är repor. Trist nog var den redan rejält repad och aningen ful redan från bildemonteringen. Kanske blir det lack där sen.

Ni tittar nu på 100gram glasfiberspackel

Det går åt en del spackel. I detta fallet glasfiberspackel. Som tur har man ju hittat en billig leverantör så det var bara att kleta på. Här syns även delar av dörrsidans dämpning. Jag gjorde det enkelt för mig och värmde 4mm asfaltmatta med värmepistol så den blev formbar. Därefter penslade jag polyesterplast över alltsammans. Dörrsidan blev TUNG! Hoppas att det skall räcka med den dämpningen för något tjockare går inte att ha om man skall kunna få på dörrsidan. Några av de svarta clipshållarna fick stryka på foten så det får bli några mindre skruv som förstärkning längst ner istället.

Här är båda dörrsidorna. Det har gått åt plast för c:a 200 spänn och matta för lika mycket till. Totalt tror jag att dörrsidemanövern har gått loss på knappt en tusing. En jämra massa kulor bara för att slippa irriterande vibrationer?
Bäst som man sitter där så uppskattar man det kanske mer.En original dörrsida är fjäderlätt vid en direkt jämförelse...

Till höger midbasen och brevid till vänster mellanregistret. Främst ligger diskanten som är ganska biffig för att tillhöra de vanligtvis minsta av register. Det är tunga och gedigna pjäser som jag hoppas mycket på.
Det är också därför det tagit grislång tid för att få "eländet" monterat. Fräsigt med kromade magneter men svårt att hålla rent. Tur att de sitter inåt i dörren.

Testmontage.
Focalelementen har gigantiska korgar. Det ställer som tidigare nämnt till problem vid montaget. I detta fallet så blir det bekymmer när originalgallret skall på. Korgen är inte bara för stor nedåt utan även uppåt!
Spalten där gallrets piggar skall ner blir för liten. Det var ett jämra arbete att få detta att lira. Jag ville kunna använda originalgaller för att det skall vara så lite i ögonfallande som möjligt. Högtalarna sitter monterade med två olika typers torxskruv som ett lite improviserat stöldskydd. Det lär iaf ta en del tid att få ut dessa midbasar om man vill ha ur dem hela. Det kändes iaf mycket stabilt och bra när de väl hamnat på plats.

Suddiga bilder, suck.
Hur som helst, den breda kant man kan skymta på bilderna fick slipas ner rejält för att den helt enkelt tog emot på högtalarens korg.
Det gick finemang att slipa av dem i bänkslipen, bra maskin!!!

De båda filterlådorna.
Normalt är det inga bekymmer att få plats med filterboxar men dessa Focalmonster är ingen lek att husera! Vad göra? Bygga en takbox och ha dem där?
Det blev till att fundera och sedan skrida till verket. Det ena filtret fick sin plats låååångt upp under instrumentbrädan, nästan bakom hastighetsmätaren. Den andra under fläktmotorn och där var det minst sagt TAJT. Ujuj, fast, om man tittar så behövs det rätt feta lådor, det är mycket skojjiga komponenter i dessa filterboxar, 24dBs delning i alla register! Med dessa placeringar kan man bara be en stilla bön om att slippa störningar...

Diskantpanel monterad i bil.
Passformen blev över förväntan. Ett bra finishbetyg är att polarn trodde de var köpta. Då är det rätt ok!
Trist nog, de passade bra men på högersidan blev det tji eftersom den förhöjda 4"aren skymde diskanten för mycket. Bara att göra om! Jag skall "köra" med dessa paneler ett tag men sedan får diskanterna vinklade hållare, håhåjaja, mycket slipa blir det.

Det här är saker som tröttar en stackars montör fort! Dörrkontakterna demonterades och fick borras upp för att få igenom de båda högtalarkablarna till midbas och diskant.
Gummi "bälgen" med kablar och vacum för c-lås är ledda här och det var inte skoj att ta isär men det är ju alltid snyggast att dra högtalar sladden på original plats.

Kabelsallad heter bilden. Mer behöver jag väl kanske inte säga?
Nåja, bilen fick jag ihop och det elektiska funkade faktiskt efteråt och det är ju alltid skoj ;- )

Lite tipps på vägen till det perfekta ljudet, även om det ej finns några genvägar ;)

HEADUNITEN, där börjar billjudet...
En bra headunit är starten på vägen till ett bra ljud i bilen. Skall du bara ha en radio med Cd möjlighet att lyssna på sporadiskt till och från jobbet kan du sluta läsa nu (då är du på fel hemsida, nån sport kommer det inte att bli här).

Titta helst på en headunit med MINST 2 par lågnivåutgångar. Gärna 3 par. 4volt utnivå på dessa är en bra sak som är värd att betala lite extra för. Även om du inte tänkt använda alla utgångar på en gång är det bra i längden när du skall uppgradera. Man sparar pengar och bekymmer genom att ha förutsättningarna från början. Skall du nångång tävla köper du självklart en maskin med tidskomps möjlighet. tidskomp är en djungel och lämpligtvis talar du med en Sascatävlare med erfarenhet INNAN du handlar din egen maskin. Du kommer få vettiga tips som är högst användbara tror jag.

Inbyggd effekt? Utgå ifrån att ALLA headunits är grovt överspecade, utan undantag. Oavsett om det står 4x20watt eller 4x60watt så ger de (i princip) samma effekt. Aldrig mer än c:a "riktiga" 4x15watt. Det är en omöjlighet i det lilla chassit som en vanlig bilradio har. Ta en titt på ett vanligt externt slutsteg för bil på 2x60watt. Lyckas du knö in ett sånt i ett vanligt DINskal i en headunit får du garanterat Nobelpriset.

Jag gjorde en liten jämförelse med min egen headunit som enligt tillverkarens spec ger 4x45watt. Den inbyggda effekten fick först driva mitt trevägs framkit och visst funkade det men det lät piss och gamla traktorer. Efter ett tag fick jag tag på ett mindre 2x20watts slutsteg (det är platt och tanigt, inget häftigt alls) och kopplade istället det på framsystemet, jag lovar er, en döv dromedar hade hört skillnaden! Det lät otroligt mycket bättre. Trots "mindre" effekt på pappret. Siffror är inte allt.

Det finns massor att säga ang val av headunit men det behöver inte vara jättesvårt. Fråga dig, vad vill DU ha? Vilka finesskonfigurationer gillar du? Känns priset rätt? Jämför mellan olika märken och modeller. Vilka Dataformat klarar den (mp3-WMA etc)? Tänk på att den skall ha ett vettigt stöldskydd och tillräckligt med knappar för att brudarna skall bli heta, nä, jag menar tillräckligt stora KNAPPAR så de funkar att handha med handskar på vintern, headuniten alltså... ;)

Vikten av att bygga rätt, från början...
Många börjar i "fel" ände när det skall byggas bilstereo. Nu låter jag kanske högtravande och trist när jag påstår att jag vet vad som är bäst. Så är det inte. Självklart börjar man i den änden av anläggningen man känner för att göra. Fördelen med det är att det blir bra gjort. Det är som du säkert förstått vid det här laget som är det viktigaste med bilstereobygg. Motivation. Utan den kommer man ingen vart och framförallt, det blir inget bra bygge.

Jag tänker ändå vara så ofin att nämna några detaljer nu innan du börjar att bygga och handlat massa grejjer. Det första är, du klarar det mesta själv. Därmed kan du kapa massa "installations och arbetskostnader" genom att göra massor själv. Allt beroende på vilken anläggning som skall byggas.

Är du osäker kan det faktiskt vara värt att lägga en slant på en montering hos handlaren. Så gjorde jag första gången när jag var helt ny. Hade nämligen inte en susning om hur en stor anläggning var sammansnörad. Inte förrän jag TOG UR min stora DLS anläggning för mååååånga år sedan fattade jag precis hur det var uppbyggt. Bra läropengar att se hur någon annan utfört arbetet.

Satsa på bra kablar. Mycket välljud finns att hämta där i form av uteblivna störningar etc. Att vissa anser sig höra "skillnad" mellan kabel A (för 100:-) och kabel B (för 1000:-) kanske är nått man skall lämna till dessa experter. Anpassa oxå kablarna efter utrustningen du skall spela med. Eftersträva en jämn kvalitet i anläggningen. En superprodukt tillsammans med andra klart sämre saker kommer att låta dåligt, så är det bara. Ramla inte i den gropen.

Tänk rätt och ha framförhållning. Köp inget som du inte vet kan vara med i en framtida uppgradering. Billjud har en tendens till två saker. Jag har märkt att antingen tycker man att det är en frän "grejj" att ha i bilen och köper några halvkassa saker som till nöds fyller dunkfunktionen och sedan återgår man till frimärksamlandet eller sin OS satsning i curling.
Nr 2 är att man faktiskt inte återgår till sina forna hobbies och blir totalsåld på mobilt välljud och drömmer om värre och värre grejjer att ha i bilen. Oavsett vilket man visar sig vara är det en FÖRDEL att kunna sälja det man köpt eller kunna använda det ändå.

Högtalare fram, det allra viktigaste i en ljudanläggning...
Framsystemet i bilen förmedlar röster, nyanser och alla viktiga delar av de mest sublima registren. En realitet som man oftast som nybörjare skiter blankt i. "Bara det bankar gôtt i ryggen" verkar parollen vara. De flesta köper hellre feta basar och minst 1200RMS watt att driva dem med. Jag vet hur det är, har varit där själv, suck. Det finns en annan bättre väg att vandra, allt har sin tid...

Lägg mest pengar på högtalarna fram i bilen! Det är väl det bästa råd man kan ge tror jag. Högtalarna i bakdörrar och hatthylla kan man nästan glömma. Det sitter originalmonterat men koppla väck dessa, de stör bara ljudbilden som skall komma framifrån.

Har man inte ett bra framkit, får man sällan en bra bas, även om du så matar 3 st 15"are med 1200RMS watt. Jo, BAS kommer du att få men inte bra bas. Ett bra framkit sluter an till basregistren på ett snyggt sätt och orkar spela högt även på lägre frekvenser där de billigare framkiten inte orkar med utan en filtrering underifrån. Detta är en av sakerna som skiljer de dyra från de billiga, självklart finns fler skillnader. Det är i ett riktigt bra framkit de största ljudmässiga vinsterna finns. Dyrt är oftast bäst, filtren är det som skiljer de dyra kiten från de billigare. Man har haft "utrymme" ekonomiskt att använda mer kompromisslösa komponenter helt enkelt.

Förstärkaren, Amplifiern, steget
kärt barn har många namn...
Som vanligt finns det missuppfattningar inom bilstereo och en sak som ibland är rätt svår att bilda sig en uppfattning om är hur mycket effekt det EGENTLIGEN behövs för att driva en högtalare. Som jag nämnde i texten för headunits så behövs det mer effekt än vad en vanlig cdspelare kan leverera. Men hur mycket är tillräckligt? (historia)

Man "klarar" sig med ganska lite effekt om bilen står stilla och om högtalarna har bra effektivitet (över 90dB/1m). Kan lova dig att 20watt i det läget spelar ganska högt. Det är när bilen rullar (bakgrunddån) och man har saker som skall överröstas, allt från trasiga hjullager till grinig fru tarvar mycket effekt för att överröstas. Även om man har en ny och lågmäld bil är effekt i stegen något man inte få för mycket av. Det är som med pengar på banken, de kan inte bli tillräckligt många, det bara är så. Så långt, så bra. Då är det väl bara att köpa på sig ett knippe Soundstream Tarantula (2000watt/st RMS?)och känna sig nöjd?

Det handlar ju förstås om tillgång på pengar och även om man KAN hysta upp 30-40 lakan på en slutstegsanläggning till bilen är frågan om det verkligen är önskvärt, fråga dig om bilen fixar att ge tillräckligt med ström till stegen innan du gör plånboken tom. Där är en annan stor flaskhals i en bilstereo. Att kunna leverera tillräckligt med ström. Överdrifter utan tillräckliga satsningar i övrigt straffar sig alltid. Skulle tro att ett steg för 3000:- låter bättre än ovan nämnda slutstegskombination på flera tusen watt om man inte gör något åt strömförsörjningen.

Bilförstärkaren skall i gemen driva högtalare i 4 ohm, när stegen redovisas som "2ohms stabila" menas detta till 90% INTE i bryggat läge. Effekten skall redovisas i RMS watt. Om det står "ILS". Spring allt vad du orkar, ILS står för If Lightning Strikes. Om det händer vill man ju inte vara med. I klartext innebär det, ILS = ingen bra effekt, hög distorsion. Titta efter slutstegens "svanmärkning" iform av effektkuben. Det bästa som någon tekniker kommit på sedan volymknappen. Är kubredovisningen hög och fyrkantig, är det oftast en mycket bra förstärkare du ser framför dig. En bra kubredovisning dikterar mycket ofta ett bra ljud då strömkapacitet och effekttillgång i steget är utmärkt. Med dessa parametrar i hamn, låter det garanterat bra även om det finns utrymme för tycke och smak. En kub med massa konstiga vinklar kort och tvärs är en varningsignal. Titta på strömredovisningen i diagrammet. Redovisas i AMPERE och skall vara högt. Vissa monstersteg har värden på uppåt 200amp!

Strömtamparna...

Många slarvar med att dra rejäla strömkablar med kommentaren att de är för dyra, krångliga att dra eller nått annat banalt. Har man den inställningen är man snett ute, big time. För den som tycker att 500:- för en fem meters 33 kvadrats strömtamp är dyrt borde kanske tänka över vilka pengar som är nedplöjt i anläggningen för övrigt.

Har man en bandare och två 4" dubbelkonshögtalare kan en kabeluppsättning för en tusing vara i överkant men i övrigt är det helt åt skogen att spara på kablarna. För klen strömkabel kan resultera i trasiga slutsteg, något att tänka på måhända. Många, inklusive mig själv, kan eller vill inte använda extra batterier. Då är en kraftig strömkabel ännu viktigare då strömfallet i kabeln måste minimeras så mycket det bara är möjligt. Då spänningen i en bil bara ligger på runt 13.8 volt (med motorn igång) är varje tiondels volt viktig. Stegens förmåga att återge snabba passagen i musiken vingklipps onödigt mycket med fel kabeltyp.
En aspekt som många missar är att JORDKABELN MÅSTE VARA LIKA TJOCK SOM PLUSMATNINGEN. Många bilar har idag mycket klena jordflätor av anledningar som är svåra att förstå. Kanske är det av vikthänsyn eller kanske ren snålhet. Byter man ut jordflätan till nått biffigt vinner man en hel del, även fördelen att bilen orkar lite längre på vintern.

Ström är flöde och kollar man vissa proffsbyggen sitter det ibland säkringar på jordsidan vilket iaf förvånade mig första gången jag såg det. Säkringarnas betydelse överlag kan inte nog framhållas. Strömkabeln skall säkras av, nära batteriet. En tumregel är c:a 20-30cm från +polen. Säkringen beräknas inte med tanke på hur mycket ström stegen drar utan vad kabeln klarar. Därbak vid stegen säkras sedan kabeln av individuellt efter varje enskilt slutsteg och dess strömbehov.

En sak som diskuterats ett tag är att höja volttalet i bilar. 48 volt har nämnts. Fördelarna är stora. Tunga, grova kablar kan man glömma. Det går att använda mycket tunna och smäckra kablar eftersom en spänningsänkning inte är lika kritisk. Störningskänslighet i stereoapparaterna torde bli ett minne blott. Nått att hoppas på framigenom. Det har inte hänt så mycket det senaste deceniumet så det kunde vara dags nu.

/mt4base